Indien 2023 - Ladakh und das Indus-Tal

Von Frankfurt aus geht es am Abend mit Vistara Airlines, einer recht neuen indischen Fluggesellschaft, in acht Stunden nach Delhi. Obwoh wir dort recht früh am nächsten Morgen ankommen, ist der Vistara-Flug nach Leh in Ladakh schon weg. Deshalb haben wir eine Übernachtung in Flughafennähe im Ashok Country Resort eingeplant. Die Nacht ist allerdings nur kurz, denn schon gegen vier Uhr geht es wieder in Richtung Flughafen.

Flug über den Himalaya von Delhi nach Leh Der Flug von Delhi nach Leh über den Himalaya-Hauptkamm gehört mit Sicherheit zu einem der schönsten Flüge, die man auf dieser Welt machen kann.

Wir sitzen erwartungvoll im Flieger. Beide haben wir uns zwei Fensterplätze hintereinander auf der linken Seite gebucht. Auf der Strecke von Delhi nach Leh geht es einmal quer über die schneebedeckten Eisriesen des indischen Himalayas. Damit gehört der Flug zu denen, bei denen man sich bei klarem Wetter wirklich "die Nase an der Scheibe platt drücken kann". Die ersten zwanzig Minuten sehen wir allerdings so gut wie nichts,. Jetzt, Mitte April, liegt rund um Delhi schon viel Dunst in der Luft. Aber dann! Mit jedem Meter in Richtung Norden wird es klarer. Erst sehen wir erste Schneefelder und dann folgt die weiße Schnee- und Gletscher-Wunderwelt des Hoch-Himalaya unter uns aus. Es ist unfassbar schön. Obwohl ich auf dieser Strecke schon mehrfach geflogen bin kann ich mich gar nicht sattsehen.

Himalaya von oben auf dem Flug von Delhi nach Leh Beim Flug von Delhi nach Leh sollte man auf der linken Seite im Flieger sitzen, denn dann blickt man mit der im Osten aufgehenden Sonne über die schneebedeckten Eisriesen des nordindischen Himalaya.

Nach einer guten Stunde ändert sich die Landschaft noch einmal. Mehr und mehr lassen wir den Himalaya-Hauptkamm hinter uns. Die schneebedeckten Eisriesen treten in den Hintergrund und geben den Blick frei auf das wüstenhaft trockene Hochtal des Indus-Flusses,. Der durchfließt Ladakh vom Südosten aus Tibet kommend bis nach Pakistan im Nordwesten.

Flick auf den Indus in Ladakh Der Indus durchfließt Ladakh vom Südosten aus der Kailash-Region in Tibet kommend bis in den Nordwesten der Region und von dort aus weiter nach Pakistan zu fließen.

Die Landung in Leh ist ziemlich spektakulär zwischen den schneebedecken Bergen. Nun haben wir nach gut ein-einhalb Stunden wieder festen Boden unter den Füßen. Inzwischen gibt es in Leh sogar ein richtiges Flughafengebäude. Bei meinem ersten Besuch 1994 glich das ehr einem baufällig Holzschuppen. Das Gepäck wurde seinerzeit noch mit hölzernen Handkarren hereingebracht. Heute gibt es gleich mehrere Gepäckbänder.

Reiseleiterin Dolma in Ladakh Mit Dolma haben wir uns von Anfang an gut verstanden und es zeigte sich schnell, wieviel Spaß wir daran hatten miteinander in ihrer schönen Heimat unterwegs zu sein. Die größte Freude war es jedes Mal, wenn sie uns etwas zeigte, was uns gefiel und begeisterte.

Kaum das wir aus dem Flughafengebäude heraus sind winkt uns schon eine nette junge Dame zu und hält uns ein Schild mit meinem Namen unter die Nase. Es ist Dolma, die uns als englischsprachige Führerin in den nächsten zwei Wochen begleiten und uns ihre faszinierende Heimat zeigen wird. Wir verstehen uns alle drei von Anfang an richtig gut und es zeigt sich ganz schnell, wieviel Spaß wir am gemeinsamen Unterwegssein wir haben werden.

Vom Flughafen fahren wir zu allererst hinauf zur Shanti Stupa, um von hier aus den grandiosen Ausblick über das Tal von Leh und das Indus-Tal zu genießen. Erst danach fahren wir erst mal zu unserem Hotel. Das Lotus Hotel ist ein Standardhotel, das etwa örtlichen 3* entspricht und liegt etwas außerhalb des Ortszentrums von Leh. In dem kleinen Garten gibt es einige gemütliche Sitzgelegenheiten und gleichzeitig hat man von hier aus einen schönen Blick auf den alten Festungspalast von Leh, der ein wenig an den Potala in Lhasa erinnert.

Doppelzimmer mit Twin Beds Unter den 19 Zimmern im Lotus Hotel gibt es Zimmer mit Doppelbetten, zwei Einzelbetten, aber auch Einzelzimmer.

Lotus Hotel in Leh Das kleine Standardhotel hat hübsche Zimmer, alle mit Bad und WC, ein Restaurant und einen schönen Garten, in dem auch die Mahlzeiten serviert werden, wenn man das wünscht.

Blick auf die Festung von Leh Gemütlichkeit im hübschen Garten mit Blick auf die alte Festung von Leh.

Den Nachmittag verbringen wir entspannt im sonnenbeschienen Garten und geben uns erst einmal Gelegenheit sich an die Höhe von 3.500 m hier in Leh ein wenig zu gewöhnen und zu akklimatisieren.

Shanti Stupa oder World Peace Pagode

Unser erster Besuch in Leh - noch bevor wir zum Hotel fahren - gilt der Shanti Stupa. Die Lage hoch über dem Tal von Leh ist ganz besonders. Der Blick von hier oben aus deer Vogelperspektive ist phantastisch und reicht bis über das Indus-Tal und zu den Bergen der Zanskar Range.

Der Bau der Shanti Stupa, auch World Peace Stupa genannt, wurde 1991 von einem japanischen Buddhisten initiiert. Sie gehört zu einem Netz von 80 Friedenspagoden weltweit. Sie sind als Symbol und als Mahnmal für den Frieden in der Welt erbaut worden.

Shanti Stupa in Leh Die Shanti Stupa, auch World Peace Stupa, thront hoch über Leh auf einem Bergrücken in Chanspa. Sie wurde 1991 von dem japanischen Buddhisten Bhikshu Gyomo Nakamura erbaut und beinhaltet eine Relique von Buddha.

Dolma schlägt vor, dass wir noch das kleine Kloster gleich neben der Shanti Stupa besuchen und den dort lebenden Mönch um seinen Segen für ein gutes Gelingen für unsere gemeinsame Reise zu bitten. Was für eine schöne Idee. Wir wurden freundlich hereingebeten. Das ist für die Klöster immer eine gute Möglichkeit, zusätzlich etwas Geld zu verdienen. Für die Einheimischen ist es eine Selbstverständlichkeit sich dafür erkenntlich zu zeigen. Zum Dank lud uns der Mönch auch gleich noch in seine bescheidene Klause ein und bot uns Tee und Kekse an.

Kleines Kloster unterhalb der Shanti Stupa Nachdem wir die schöne Aussicht von der Plattform der Shanti Stupa genossen haben besuchen wir das kleine Kloster gleich unterhalb der Stupa.

Mönchsklause im Kloster Freundliche Einladung eines Mönches zu einer Tasse Tee und ein paar Keksen in seiner einfachen Klause.

Stadtzentrum von Leh und die neue Fußgängerzone

Leh und die neue Fußgängerzone Die neue Fußgängerzone ist sehr schön geworden und ein Anziehungspunkt besonders für indische Touristen. Solche Malls, wie sie in Indien genannt werden, findet man nahezu in jedem indischen Touristenort.

An unserem ersten Tag in Leh wollen wir es noch einmal ganz ruhig angehen, um uns bessser an die Höhe gewöhnen zu können. Fest geplant haben wir deshalb erst einmal nichts großes. Wir sind mit Dolma verabredet, die uns behilflich sein will, uns eine indische SIM-Karte für unsere Mobiltelefone zu besorgen. Wir treffen uns an dem oberen Ende der Fußgängerzone, wo sie schon auf uns wartet.

Typisch ladakhisches Restaurant in Leh Natürlich muss man in Ladakh die typischen Momos probieren. Das sind Teigtaschen, entweder gegart oder gebraten, mit verschiedenen Füllungen. Sehr beliebt ist Lamm-Hackfleisch als Füllung oder auch Gemüse. Die Momos sind einfach köstlich hier und werden zusätzlich noch mit einer klaren Brühe serviert.

Als kleines Dankeschön laden wir Dolma zum Essen ein. Wo geht man denn hier am besten hin, wenn man typisch ladkhisch essen möchte - wo auch die Einheimischen hingehen, fragen wir sie. Dolma hat sogleich eine Idee. Am anderen Ende der Fußgängerzone ganz versteckt gibt es ein kleines typisch ladakhisches Restaurant. Hier gibt es ganz phantastische Momos, verrät Dolma.

Einkaufsstraße in Leh Geschäft reiht sich an Geschäft in der zentralen Einkaufsstraße in Leh. Hier wird alles angeboten, was das Touristenherz begehren könnte - von Souvenirs bis hochwertigen Kashmirprodukten und Teppichen, aber auch Restaurants aller Geschmacksrichtungen - von der italienischen, thailändischen und europäischen Küche. Hier gibt es für jeden Gaumen etwas.

Schließlich verabschieden wir uns und bummeln ganz gemütlich durch die Fußgängerzone. Unglaublich, wie sich Leh im Laufe der Jahre verändert hat. Hier in der Fußgängerzone ist ein wahrer Touristen-Hotspot. Hier gibt es wirklich alles, was das Touristenherz begehren könnte. Geschäft reiht sich an Geschäft - Restaurant an Restaurant. Da verlockt es uns natürlich auch mal, im hintersten Indien einen Latte Macciato zu schlürfen.

Hauptstraße von Leh mit Blick auf den Palast Es ist beeindruckend, welche eine Entwicklung Leh in den letzten Jahren und Jahrzehnten genommen hat. Es ist eine Freude wieder hier zu sein und den Blick hinauf zum inzwischen renovierten Palast von Leh hoch über der Stadt zu genießen.

Auf unserem Weg durch entlang der Fußgängerzone lockt bei jedem Schritt der Anblick des alten Festungspalastes hoch über der Stadt. Es ist noch früh am Tag. Jetzt schon zurück zum Hotel? Für das Akklimatisieren wäre das das Beste! Aber die Verlockung zum alten Leh Palace hinauf zu steigen ist viel zu groß. Da können wir einfach nicht widerstehen. Ganz gemächlich, damit wir nicht zu sehr außer Puste geraten, gehen wir los.

Der alte Festungspalast von Leh

Der Aufstieg hinauf zum Leh Palace auf den Hügel vom Stadtzentrum aus sieht gar nicht so steil aus. Aber so unakklimatisiert wie wir noch sind, kommen wir ganz schön ans Schnaufen - als hätten wir einen langen Spurt hinter uns. Der Weg ist urig und führt zwischen typisch ladakhischen Häusern hindurch und vorbei an buddhistischen Tschörten, auch Stupas genannt.

Durch die Gassen von Leh in Richtung Leh Palace Der Weg führt in Richtung Leh Palace. Zunächst geht es durch ein Wohnviertel mit neuen und älteren typischen ladakhischen Häusern.

Tschörten auf dem Weg zum Leh Palace Mitten zwischen den Häusern auf einem kleinen Platz passieren wir auf dem Weg zum Leh Palace eine Ansammlung von hübschen neuen Tschörten.

Schließlich geht es durch einen recht langen und vor allem sehr dunklen von Wohnhäusern überbauten Tunnel. Wie gut, dass wir mit unseren Handys ein wenig leuchten können. Dann noch wenige Schritte und der Leh Palace kommt in Sicht.

Blick auf den Leh Palace beim Aufstieg Gewaltig thront der festungsähnliche Palast von Leh hoch über der Stadt. Der Aufstieg dauert kaum 15 Minuten, aber wenn man noch nicht an die Höhe akklimatisiert ist, kommt man ganz schön ans Schnaufen.

Eingang zum Leh Palace Zum Eingang des Leh Palace führt auch eine Straße in weitem Bogen von Leh entlang der Berghänge.

Mit jedem weiteren Schritt hinauf wird gleichzeitig die Sicht hinunter über Leh und die im Hintergrund liegenden Berge schöner.

Weg hinauf zum Leh Palace Schritt für Schritt hinauf wird nicht nur der Blick auf den Leh Palace schöner. Auch der Blick zurück und über die Dächer von Leh ist jede Mühe wert.

Blick über das Tal von Leh Bis zu den schneebedeckten Bergen auf der anderen Seite des Indus-Flusses reicht der Blick vom Leh Palace.

Im Laufe der Jahrhunderte war der Leh Palace, der schon seit langem nicht mehr bewohnt war, sehr baufällig geworden. Auch 1994 war ich dort hinauf spaziert. Da war das Gebäude nur schwer erreichbar und es war nicht erlaubt, es zu betreten. Inzwischen ist der alte Palast sehr aufwendig renoviert worden. Einige Räumlichkeiten sind inzwischen wieder für Besucher geöffnet. Ein kleines Museum bietet viel Wissenswertes über dien Bau des Leh Palace und seine Geschichte.

Querschnitt-Skizze des Leh Palace Es ist interessant im Museum auf der Querschnitt-Skizze zu sehen, wie der Palast etagenweise auf den Hügel gebaut worden ist und wie sich die Räume verteilen.

Frontal-Etagen-Skizze des Leh Palace Die Skizze zeigt in der Frontal-Sicht wie die Etagen angeordnet sind.

Außerdem gibt es einen kleinen Palast-Tempel und einige der Balkone bieten einien tollen Ausblick über Leh.

Tempelraum im Leh Palace Es gibt mehrere kleine Tempelräume, die der seinerzeitigen Königsfamilie als Meditations- und Gebetsräume dienten. Später wurde der Leh Palace aufgegeben und die Königsfamilie hat sich einen neuen und größeren Palast in Stok gebaut.

Blick vom Palast-Balkon über das Tal von Leh Mehrere Balkone, die an die früheren Wohnräume der seinerzeitigen Königsfamilie grenzten, bieten einen tollen Ausblick über Leh, das Tal und die schneebedeckten Berge im Hintergrund.

Inzwischen sind auch einige der Palast-Dächer für Besucher zugänglich und gesichert worden. Was für ein toller Ausblick hinunter über das Tal von Leh und hinauf zum Namgyal Tsemo Kloster.

Ausblick vom Dach des Leh Palace Blick über das Tal von Leh von einem der zugännglichen Dächer auf dem Leh Palace.

Blick zum Namgyal Tsemo Kloster Hier sieht man gut den etwas steilen Weg, der vom Leh Palace hinauf zum Namgyal Tsemo Kloster führt.

Das Soma Kloster oder Leh Gompa

liegt nahe dem Hauptmarkt mitten im Stadtzentrum von Leh an der Old Fort Road. Es ist ein vergleichsweise kleines Kloster. Beim Bummel durch die Einkaufsstraßen bietet es sich an, einmal hineinzugehen. Ein Besuch ist durchaus lohnenswert. Es ist während des ganzen Tages geöffnet, so dass man auch spontan mal hineingehen kann.Bei meinem Besuch dort 2008 hatte ich das Glück eine buddhistische Gebets-Zeremonie für den Weltfrieden und für ein langes Leben des Dalai Lama dort mitzueerleben.

Soma Kloster im Leh Das Soma Kloster wird häufig auch einfach Leh Gompa oder auch Leh Jokhang genannt. Es ist ein recht kleines Kloster und lohnt bei einem Stadtbummel durch Leh einfach mal einen kurzen Blick hinein zu werfen.

Gebets-Zeremonie im Soma Kloster Im Hof des Soma Klosters wird eine dreitägige Gebetszeremonie für den Weltfrieden und ein langes Leben des Dalai Lama abgehalten.

Das Namgyal Tsemo Kloster

In absolut exponierter Aussichtslage hoch über Leh und dem Leh Palace liegt das Namgyal Tsemo Kloster. Es wurde im 15. Jhd. von König Tashi Namgyal Tsemo gegründet, von dem es auch den Namen erhielt. Aufgrund seiner buddhistischen Kunstschätze ist es das bedeutendste Klöstern in Leh. Neben sehr gut erhaltenen Wandmalereien gibt es eine über drei Etagen ragende riesige goldene Statue des Maitrieya Buddha.

Namgyal Tsemo Kloster Erbaut wurde das Kloster im 15. Jahrhundert vom ladakhischen König Tashi Namgyal Tsemo, der gleichzeitig auch der Namensgeber ist.

Außerdem gibt es noch eine über ein Stockwerk hohe Statue des Manjushri und Avalokitesvara. Weitere bedeutsame Buddha-Statuen gibt es in der großen Versammlungs- und Gebetshalle des Klosters. Leider bleibt uns das Kloster jedoch verschlossen. Dolma versucht noch den "Care Taker" des Klosters mit dem Schlüssel zu finden. Gerne warten wir geduldig, aber es ist vergeblich. So bleibt es für uns bei der Außenansicht.

Entweder man erreicht das Namgyal Tsemo Kloster zu Fuß von Leh aus. Von der großen Moschee aus am Ende der Fußgängerzone steigt man zunächst steil bergauf zum Leh Palace, so wie wir es gemacht und oben beschrieben haben. Von dort aus geht es noch ein gutes Stück weiter hinauf zum Kloster. Man kann das Kloster auch mit dem Auto auf einer aussichtsreichen Strecke nach fünf Kilometern von Leh aus erreichen. Es ist dieselbe Straße, die hoch zum Kumzum La-Pass und von dort aus in Richtung Nubra-Tal führt.

Tschörten, Gebetsfahnen und Schneeberge Auf der Fahrstrecke hinauf zum Namgyal Kloster passiert man von Leh aus eine Gruppe gebetsfahnenumwehter blütenweißer Tschörten vor den schneebedeckten Bergen der Zanskar-Range.

Blick über das Leh-Tal und den Leh-Palast Auf dem Fußweg zwischen dem Leh Palace und dem Namgyal Tsemo Kloster bietet sich ein atemberaubend schöner Ausblick zurück über das Leh-Tal und den Leh Palace.

Das Sankar Kloster

liegt etwa drei Kilometer oberhalt vom Stadtzentrum von Leh und etwa zwei Kilometer von unserem Hotel Lotus entfernt. Es wurde Ende des 19. Jahrhunderts vom Gelugpa-Großkloster Spituk als Stätte der Einkehr und der meditativen Ruhe gegründet. Ursprünglich lag es weit außerhalb der Stadt in einer idyllischen Oasenlandschaft. Inzwischen haben die Außenbezirke der Stadt das Kloster schon lange erreicht.

Eingang zur Versammmlungshalle des Sankar Klosters In früheren Zeiten lag das Kloster außerhalb von Leh in einer abgeschiedenen Oasenlandschaft. Inzwischen sind die Außenbezirke von Leh schon bis zum Kloster und darüber hinaus vorgedrungen.

Da heute im Sankar Kloster nur noch weniger als zwanzig Mönche leben sind die Besuchs- und Öffnungszeiten sehr eingeschränkt worden. Nur am frühen Morgen und am Abend ist das Kloster für Besucher geöffnet. So haben wir das Kloster leider verschlossen angetroffen und hatten leider auch keine Zeit später noch einmal herzukommen. Besonders sehenswert ist hier die große Buddha-Statue des Avalokiteshvara mit 1.000 armen und 1.000 Köpfen.

Bei jeder meiner Reisen besuche ich einige der zahlreichen Klöster rund um Leh. Davon gibt es zahlreiche - eines schöner und interessanter als das andere. Jedes einzelne ist besonders und deshalb auf seine eigene Art sehenswert. Viele dieser Rückzugsorte finden wir in absolut exponierter Lage, so dass sich von dort aus wirklich einmalige Ausblicke auf die Umgebung bieten. Allen gemeinsam sind aber die unglaublich beeindruckenden buddhistischen Kunstschätze und die meditative Ruhe, die einen sogleich umfängt, sobald man ein Kloster betritt. Die interessantesten habe ich hier kurz beschrieben. Zu den absoluten "Must See" rund um Leh gehören jedoch Alchi, Tikse und Hemis.

Das Tikse Kloster

liegt ganz exponiert auf einem Hügel hoch über dem Indus-Tal etwa 19 km südlich von Leh. Es ist eines der schönsten Klöster in Ladak und erinnert an den Potala-Palast in Lhasa. Die zwölf Stockwerke des Kloster-Komplexes beinhalten allein zehn verschiedene Tempel mit vielen wertvollen buddhistischen Büchern, Statuen und Tangkhas. Ein besonderes Erlebnis ist der Besuch des Morgengebetes früh um sieben Uhr in der großen Versammlungshalle.

Klosterhof von Tikse Vom großen Klosterhof gelangt man über eine steile Treppe hinauf in die große Versammlungshalle, in der gegen 7 Uhr die Morgengebete der Mönche stattfinden. Von hier aus hat man auch einen tollen Blick über das Indus-Tal und die schneebedeckten Berge der Zanskar Range.

Am beeindruckendsten finde ich jedoch immer wiedeer den großen Maitreya-Tempel mit der 15 m hohen Statue des Maitreya Zukunfts-Buddha. Sie reicht über zwei Stockwerke.

Aufstieg zum Maitreya Tempel Der Maitreya Tempel ist ein wahres Kleinod. Er beherberg die über zwei Stockwerke 40 Fuß hohe Statue des Maitreya Zukunfts-Buddha.

Zukunftsbudda Maitreya im Tikse Kloster Der gewaltige Maitreya-Buddha im Tikse Kloster ist zwei Stockwerke und an die 15 m hoch.

Das Kloster von Stakna

liegt je nach Strecke, die man fährt, 21 oder 25 km südlich von Leh - etwa auf halber Strecke zwischen Tikse und Hemis auf der westlichen Indus-Seite. Seit meinem Besuch 2023 gehört es für mich auch zu den absoluten "Must See". Es stammt aus dem 16. Jahrhundert und gehört zur buddhistischen Schule der Drukpas. Stakna bedeutet übrigens so viel wie "Tigernase", weil es auf einem Hügel errichtet wurde, der nach dem Empfinden der Einheimischen wie eine solche aussieht.

Stakna Kloster im Indus-Tal Das Stakna Kloster liegt exponiert hoch über dem Indus-Tal und dem gleichnamigen Dorf auf einem Hügel.

Das Stakna hat mir außerordentlich gut gefallen, obwohl es ein eher kleines Kloster ist. In den Tempelräumen gibt es einige wirklich schöne Buddha-Statuen und die sehr alten Wandmalereien sind wirklich beeindruckend.

Tempelraum im Stakna Kloster Die Original-Wandmalereien in einem der Gebetsräume im Stakna Kloster sind beeindruckend, wenn auch der Zahn der Zeit schon kräftig an ihnen genagt hat.

Mindestens ebenso beeindruckend wie dieses kleine Kloster selbst sind jedoch auch der Ausblick von hier oben über das weitläufige Indus-Tal.

Blick vom Stakna Kloster über das Indus-Tal Durch die exponierte Lage auf einem Hügel hat man vom Stakna Kloster aus einen wunderbaren Blick über das Indus-Tal bis hin zum Tikse Kloster und im Hintergrund die gewaltigen schneebedeckten Berge der Ladakh Range.

Das Hemis Kloster

gehört mit seinen fast 350 Mönchen mit zu den größten und bedeutendsten Klöstern in Ladakh. Es liegt etwa 40 km südlich von Leh auf der Westseite des Indus. Mit dem Taxi dauert die Fahrt etwa ein-einhalb Stunden und lässt sich gut kombinieren mit weiteren Klöstern die Strecke liegen wie z.B. Shey, Tikse und Stakna. Von Hemis ist es auch nicht weit nach Chemrey oder Traktok, die in einem Seitental auf der Strecke in Richtung Pagong Tso liegen. Auf drei meiner vier Reisen nach Ladakh habe ich das Hemis Kloster immer wieder besucht.

Hemis Kloster im Indus-Tal Den Besuch des Hemis Klosters sollte man auf einer Reise nach Ladakh auf keinen Fall versäumen. Mit 350 Mönchen gehört es mit zu den größten Klöstern in Ladakh.

Andachtsraum im Hemis Kloster In dem riesigen Kloster Hemis gibt es eine Vielzahl von Tempel- und Andachtsräumen und sogar mehrere Versammlungshallen.

Einmal im Jahr, jeweils am 9. und 10. Tag im fünften Monat des tibetischen Mondkalenders findet das große Hemis Klosterfest statt. Leider hatte ich bisher noch keine Gelegenheit das Fest selbst zu besuchen. 2008 hatte ich jedoch das Glück Zeugin zu werden, wie die Mönche für das Klosterfest geübt haben. Die Schritte und Bewegungen wurden einstudiert - ohne Masken und Gewänder, aber offensichtlich dafür mit viel Spaß.

Trommel und Zimbel in Hemis Vor dem eigentlichen Klosterfest in Hemis wird mit traditioneller tibetischer Musik geprobt.

Mönche bei der Fest-Probe Die einzelnen Schrittfolgen für die Maskentänze während des offiziellen Klosterfestes werden vorher intensiv geübt.

Das Chemdey oder Chemre Kloster

liegt etwa 40 km südlich von Leh an der Straße, die im weiteren Verlauf zum Pagong Tso führt. Es gehört zur buddhistischen Schule der Drukpas und wurde im 17. Jahrhundert gegründet. Bekannt ist das Kloster für seine beindruckende Padmasambhava-Statue und für eine Sammlung von 29 Bänden von heiligen buddhistischen Schriften, die in goldenen Buchstaben geschrieben sind. Eigentlich war Chemdey gar nicht in meinem Programm vorgesehen, als ich auf meiner Reise nach Kashmir, Zanskar und Ladakh 2016 am 16. Tag auf dem Weg zum Pagong Tso dort vorbeikam. Im Vorbeifahren wurde ich auf das Kloster aufmerksam, das sich weitab der Straße malerisch an einem Hang schmiegt. Ganz spontan sind wir dort vorbeigefahen und hatten unglaubliches Glück. Schon von weitem hörten wir die Trommeln, Hörner und den Mönchsgesang einer Gebetszeremonie.

Chemdey KLoster Malerisch liegt das Chemdey Kloster etwa 45 km entfernt von Leh weitab der Straße an einem Berghang.

Gebetszeremonie im Chemdey Kloster Im Chemdey Kloster wurde gerade eine große Puja, eine Gebetszeremonie, abgehalten, um für das gute Gelingen des anstehenden Klosterfestes zu bitten.

Bei unserem Streifzug durch die verschiedenen Tempel- und Andachtsräume hörten wir von weitem einen interessanten Klang. Tsering, der mich als Guide begleitete wußte gleich was das war. Es wurden Muschhörner geblasen. Noch nie zuvor hatte ich Muschelhörner gehört und so gingen wir sogleich dem Klaang nach. Zwei Novizen übten sich oben auf dem Klosterdach im Muschelhornblasen. Von hier oben bot sich uns dann auch gleich eine phantastischer Ausblick über das Tal.

Novizen im Chemdey Kloster Von weitem hörten wir schon den Klang von Muschelhörner. Junge Novizen übten sich auf dem Dach des Klosters im Muschelhornblasen.

Ausblick vom Chemdey Kloster In einem Seitental des Indus liegt etwas abseits der Straße, die zum Pagong Tso führt, liegt das Chemdey Kloster. Von dort aus hat man einen phantastischen Blick über das Tal.

Taktok Kloster

Von Chemdey aus sind es nur wenige Kilometer weiter das Tal hinauf und man gelangt zum Traktok Kloster. Es liegt 46 km südöstlich von Leh, stammt aus dem 16. Jahrhundert und ist das einzige in Ladakh, das der buddistischen Schule der Nyingmapa angehört, die man landläufig auch Rotmützen nennt. Traktok bedeutet so viel wie Felsen-Dach. Allerdings bilden Felsen nicht nur das Dach sondern auch die Wände, denn das allerheiligste ist eine Höhle. Diese Höhle, in der Padmasambhava meditiert haben soll, ist gleichzeitig der Haupttempel. Die Klostergebäude wurden einfach um diese Höhle herum gebaut. Zu gerne hätte ich Taktok auch auf dieser Reise noch einmal besucht, aber dazu hat die Zeit leider nicht gereicht. So schwelge ich mit meinem Bildern aus 2016 in den Erinnerungen.

Traktok Kloster am Berghang Das Traktok Kloster wurde um eine Meditationshöhle, in der Padmasambhva meditiert haben soll, am Berghang errichteet.

Versammlungs- und Gebetshalle im Traktok Kloster Ganz anders wie in vielen Klöstern ist die Versammlungshalle hier lichtdurchflutet durch die vielen großen Fenster.

Das Likir Kloster

gehört dem buddhistischen Gelugpa-Orden und liegt etwa 52 km westlich von Leh in einem Seitental des Indus auf einer Höhe von 3.700 m. Es ist eines der ältesten Klöster in Ladakh. Gegründet wurde es bereits im 11. Jahrhundert im Auftrag des fünften König von Ladakh, Lhachen Gyalpo. Eine Besonerheit ist die riesige goldfarbene sitzende Buddha-Statue, die einem im Sonnenlicht schon von weitem entgegenstrahlt.

Kloster Likir mit dem Zukunfts-Buddha Inmitten von Feldern und Gehöften liegt das Likir Kloster.

120 Mönche leben im Kloster. Dementsprechend groß und prächtig ist auch die große Versammlungshalle, die prächtig geschmückt ist mit Tankhas, Buddha-Statuen und einem reichen Fundus an alten buddhistischen Schriften. Nicht nur das Kloster hat mich begeistert. Auch die Landschaft im Tal von Likir ist ausgesprochen schön und idyllisch. Zu gerne hätte ich in einem der Homestays im Dorf übernachtet, um das alles etwas intensiver zu erkunden.

Große Gebetshalle im Likir-Kloster Die aufgestellten gelben Roben versinnbildlichen die Anwesenheit der Mönche im Gebetsraum.

Ausblick vom Dach des Likir Klosters Der Blick vom Likir Kloster reicht über das gesamte Seitental bis hinunter zum Indus-Tal und im Hintergrund die noch leicht schneebedeckten Zanskar-Berge.

Mit Alchi geht es mir ähnlich wie mit Pashupatinath oder Bodnath in Kathmandu. Wann immer ich in Ladakh unterwegs bin zieht es mich dorthin. Während drei von vier Ladakh-Aufenthalten bin ich dort gewesen - das erste Mal 1994, dann 2008 und bei meinem jetzigen Besuch 2023. Die Atmosphäre im Tal von Alchi ist so friedvoll und idyllisch - so ein bisschen abseits der "Welt". Schon auf der Fahrt dorthin gibt es nach jeder Kurve neue grandiose Ausblicke.

Brücke über den Indus Grandioser Blick auf die Brücke, die vom Leh-Srinagar-"Highway" über den Indus in Richtung Alchi führt.

Landschaft am Indus bei Alchi Der Weg ist das Ziel! Nirgends ist das so zutreffend wie im Himalaya. Jede Kurve bietet neue grandiose Ausblicke auf die Landschaft, so dass jede Fahrt eher ein Genuss als eine lästige Notwendigkeit ist.

Alchi liegt knapp 70 km westlich von Leh und einige Kilometer zurückversetzt vom Leh-Kargil-Srinagara-"Highway" direkt am Ufer des Indus, der hier in einem großen Bogen fließt und eine große Schwemmterasse gebildet hat. Im Sommer ist Alchi eine einzige große Oase und empfängt den Besucher mit intensivem Grün nur unterbrochen von einzelnen Farmhäusern.

Das Tal von Alchi Grüne Felder und einzelne Gehöfte prägen das Bild des sommerlichen Alchi.

Landschaftlicher Kontrast in Alchi Der Kontrast zwischen den saftig grünen Feldern und der umliegenden wüstenhaften und trotzdem grandiosen Berglandschaft ist einfach nur hinreißend.

Wie Likir wurde das Alchi Kloster vermutlich im 11. Jahrhundert gegründet und gehört damit auch zu den ältesten buddhistischen Klöstern in Ladakh. Neben dem Kloster Tabo in Spiti ist es das einzige Kloster das von den muslimischen Invasoren Ende des 12. Jahrhunderts nicht zerstört wurde. Warum die beiden Klöster nicht zerstört wurden weiß man bis heute nicht. Vielleicht lag es einfach nur daran, das beide nicht in so exponierter Lage an einem Berghang oder auf einem Hügel liegen und deshalb einfach nur übersehen wurden.

Kloster Alchi Das Alchi Kloster ist eines der ältesten Klöster in Ladakh und stammt aus dem 11. Jahrhundert.

Dadurch sind in den Tempeln und im Kloster von Alchi unvergleichliche buddhistische Wandmalereien und Skulpturen von unschätzbarem Wert aus der Gründungszeit im 11. Jahrhundert erhalten geblieben. Sie gehören zu den frühesten Kunstschätzen im Himalaya und ein Großteil ist bis heute noch im Originalzustand verblieben und bewusst nicht restauriert worden. Teilweise ist der Erhaltungszustand erstaunlich gut. Das liegt zum einen wahrscheinlich an dem sehr trockenen Klima in Ladakh und an dem Umstand, das das Alchi Kloster und die Tempel weniger benutzt worden sind, da Alchi kurz nach der Gründung dem Likir Kloster untergeordnet wurde.

Das Zentrum des Klosterkomplexes bildet der Haupttempel, in dem sich auch deer Hauptraum, die Versammlungshalle befindet. Vor dem Eingang, der nach Südosten gerichtet ist, liegt ein großer hölzerner Vorbau über zwei Etagen, der von vier Stützen getragen wird.

Hölzerner Vorbau vor dem Eingang des Alchi Tempels Die noch im Original und ausgesprochen gut erhaltenen geschnitzten Ornamente des hölzernen Vorbaus sind in dieser Art einmalig für buddhistische Klostertempel im buddhistischen Kulturraum des Himalaya.

Holzschnitzereien im Eingangsbereich des Alchi Tempels Durch das sehr trockene Klima sind die Original-Holzschnitzereien bis heute in einem sehr guten und originalen Erhaltungszustand.

Heute ist das Betreten der Tempel und des Klosters nicht mehr gestattet, um den wertvollen Wandmalereien und Skulpturen den größtmöglichen Schutz zu bieten. Bei meinem ersten Besuch 1994 war das Betreten gegen ein kleines Eintrittsgeld überhaupt kein Problem. Es durfte sogar fotografiert werden - aber natürlich nur ohne Blitzlicht. Da es damals noch keine Digitalfotografie gab, war es recht schwierig einigermaßen gute Bilder zu machen.

Großes Tara-Bildnis im Alchi Tempel Neben den vielen noch im Originalzustand erhaltenen Wandmalereien gibt es auch eine Vielzahl von Statuen von unschätzbarem Wert.

Großes Mandala im Alchi Tempel Der Eingangsbereich des Alchi Tempels wird von einer uralten Wandmalerei, einem Mandala, geschmückt.

Wandmalerei im Alchi Tempel Viele der sehr alten Wandmalereien sind erstaunlich gut erhalten.

Das eine oder andere noch einigermaßen brauchbare Foto war gottseidank trotzdem dabei, was mich im Nachhinen noch sehr gefreut hat. Damals war mir der unschätzbare Wert der buddhistischen Kunstschätze von Alchi gar nicht so richtig bewusst. Den Ladakhis selbst schenkten diesen Kunstschätzen jahrhundertelang kaum Beachtung. Der Kloster-Komplex wurde nicht mehr benutzt und auch nicht mehr besucht. Erst ab ca. 1980 zog Alchi das Interesse von drei deutschen Wissenschaftlern auf sich und die Wandmalereien und Skulpturen wurden systematisch erfasst.

Tempeleingang Alchi Kloster Die Holzschnitzereien des Tempeleinganges sind in einem hervorragend guten Erhaltungszustand.

Chorten im Alchi-Tempel Im Tempel ist eine der Chorten mit schönen Wandmalereien geschmückt.

Chorten mit Durchgang und Malereien Sowohl der Himmel wie auch die Wände des Durchgangs-Chorten ist mit wunderbaren Malereien verziert.

Dieses Mal konnten wir uns die faszinierende Klosteranlage nur von außen anschauen, was aber immer noch sehr lohnenswert ist.

Gebetsmühlen des Alchi Klosters Die Klostergebäude sind fast komplett von einer Klostermauer mit Gebetsmühlen umschlossen.

Viele Besucher machen nur einen kurzen Ausflug von Leh aus nach Alchi und fahren noch am gleichen Tag wieder zurück. Dabei lohnt ein etwas längerer Aufenthalt mit einer Übernachtung unbedingt, denn dann lassen sich schöne Spaziergänge durch das Dorf und die Umgebung machen.

Bauernhaus in Alchi Die ersten Frühlingsboten kündigen sich hier in Alchi bereits an. Die Bäume beginnen auszuschlagen und die Aprikostenbäume zeigen erste Blüten.

Der Indus bei Alchi Alchi liegt fast unmittelbar am Ufer des Indus. Dadurch ergeben sich viele schöne Ausblicke auf den Fluss und die Umgebung.

Unterkünfte und Restaurants in Alchi

In Alchi gibt es auch mehrere ganz interessante Unterkünfte. Ich habe z.B. im Hotel Alchi Zimskhang übernachtet. Es ist eines der besseren Hotels in Alchi und hat über 20 Zimmer. Von hier aus sind es nur wenige Schrittte bis zum Alchi Tempel und in das kleine Örtchen, in dem es einige Geschäfts und Restaurants gibt.

Hotel Zimskhang in Alchi Das Hotel Zimskhang dürfte eine der besten Unterkünfte in Alchi sein. Es liegt nur wenige Schritte vom Alchi Tempel entfernt und hat über zwanzig Zimmer. Jedes Zimmer hat selbstverständlich ein eigenes Bad/WC. Außerdem gibt es ein großes Frühstücks-Restaurant.

Rezeption im Alchi Zimskhang Hotel Die große Rezeption ist zwar sehr großzügig, wirkt aber etwas "unterkühlt". Der Service war aber ganz hervorragend.

Doppelzimmer im Alchi Zimskhang Hotel Unser Doppelzimmer war sehr groß mit zwei großen Betten, einem Fernseher, einem Schreibtisch und einem schönen Balkon mit Balkonmöbeln zum draußen sitzen.

Noch näher am Alchi Tempel liegt das Alchi Heritage Home. Es handelt sich dabei um ein kleines familiär geführtes Gästehaus oder wie man hier auch gerne sagt, ein Homestay. Es gibt nur sechs Zimmer, die etwas einfacher, aber trotzdem sehr schön sind. Richtig schön im traditionell ladakhischen Stil ist hier der Aufenthaltsraum, in dem auch das Frühstück und andere Mahlzeiten serviert werden.

Unterkunft Alchi Heritage Home Beim Alchi Heritage Home handelt es sich um ein Gästehaus bzw. ein Homestay. Die Lage ist ganz perfekt und gleich beim Alchi Tempel.

Zimmer im Alchi Heritage Home Hier im Alchi Heritage Home gibt es nur sechs Zimmer. Die sind auch etwas einfacher, aber trotzdem gemütlich und gut ausgestattet. Auch das Badezimmer ist etwas einfacher, bietet aber alles, was man braucht.

Aufenthaltsraum im Alchi Heritage Home Den Aufenthaltsraum, in dem auch das Frühstück und andere Mahlzeiten serviert werden, ist ganz im traditionellen ladakhischen Stil eingerichtet und sehr gemütlich. Man sitzt auf dicken Matrazen vor den typischen ladakhischen kleinen Tischchen. Aber es gibt auch normal hohe Tische mit normalen Stühlen für diejenigen, die etwas Probleme damit haben, so niedrig zu sitzen.

Auch auf Gaumenfreuden muss man in Alchi nicht verzichten. Neben der Möglichkeit im Hotel oder im Homestay zu essen gibt es z.B. auch das Restaurant Alchi Kitchen. Es liegt ganz in der Nähe der beiden Unterkünfte und bietet ganz typische ladakhische Gerichte, die sehr, sehr lecker sind und in einem richtig schönen und traditionellen ladakhischen Gastraum serviert werden.

Restaurant Alchi Kitchen Das Restaurant Alchi Kitchen bietet typische ladakhische Gerichte und liegt ganz zentral nur wenige Schritte entfernt vom Alchi Zimskhang Hotel oder vom Alchi Heritage Home.

Gastraum im Restaurant Alchi Kitchen Nicht nur die Speisen sind hier ganz traditionell ladakhisch und sehr, sehr lecker. Auch der Gastraum ist ganz im typisch ladakhischen Stil eingerichtet und sehr gemütlich.

Der Weg ist das Ziel

Cable Car über den Zanskar-Fluss Abenteuerliche Überquerung des tosenden Zanskar-Flusses in dem sehr einfachen Cable Car, das behelfsmäßig wieder in Betrieb genommen wurde, nachdem eine Flutwelle im letzten Monsunregen die Brücke weggerissen hat.

Bis vor kurzem war das Markha Valley nur zu Fuß zu erreichen auf einer Trekkingtour, dem sog. "Markha Valley Trek. So gerne hätte ich zu dieser Zeit das Markha Valley besucht. Aber diese Trekkingtour hatte ich mir nicht so wirklich zugetraut. Entweder ging es über den über 5.000 m hohen Stok La-Pass von Spituk oder Stok aus oder über eine sehr abenteuerliche typisch ladakische "Seilbahn" über den Zanskar-Fluss bei Chilling. Diese abenteuerliche "Seilbahn" hatte ich mir auf meiner Reise nach "Kashmir, Zanskar & Ladakh in 2016" am 15 Tag einmal angeschaut. Keine zehn Pferde hätten mich dazu gebracht in diesem "Cable Car" den reißenden Zanskar-Fluss zu überqueren.

Inzwischen wurde jedoch bei Chilling eine Brücke über den Zanskar-Fluss gebaut und auch eine Jeep-Piste bis nach Markha, dem Hauptort des Markha Valley. Also haben wir gleich die Gelegenheit genutzt dort mal vorbeizuschauen. Schon die Fahrt dorthin ist einmalig! Aber das ist ja nahezu jede Fahrt in Ladakh. Nirgendwo trifft der Ausspruch "Der Weg ist das Ziel" so sehr ins "Schwarze" wie im Himalaya im Allgemeinen und in Ladakh im Besonderen. Von Leh aus geht es etwa 35 km entlang des Indus-Tales auf dem Leh-Srinagar-Highway in Richtung Westen. Hier mündet der Zanskar-Fluss, aus dem Süden kommend, bei Neemu in einer spektakulären Landschaft in den Indus.

Blick in die tiefe Schlucht des Indus River Ein Großteil der Strecke von Leh in Richtung Westen führt entlang des Indus River, der sich im Laufe der Jahrtausende tief in die Bergwelt hinein gegraben hat.

Mündung des Zanskar-Flusses in den Indus Etwa 35 km westlich von Leh mündet der aus dem Süden kommende Zanskar-Fluss in einer grandiosen Landschaft in den Indus.

Zusammenfluss von Zanskar und Indus Aus dem engen Tal des Zanskar-Flusses fließt dieser bei Neemu in den Indus.

Ab hier folgen wir dem engen Tal des Zanskar Flusses entlang der sog. "Zanskar Valley Road" in Richtung Süden. Nach jeder Kuve bieten sich neue unbeschreibliche Ausblicke. Obwohl ich die Strecke 2016 schon gefahren bin, begeistert sie mich auch dieses Mal wieder.

Zanskar-Fluss im engen Tal Die schrotten Felsen des tief eingeschnittenen Tal des Zanskar-Flusses und die intensiven Farben und interessanten Formen sind unfassbar grandios.

Das Tal des Zanskar- Flusses Die inzwischen asphaltierte Straße führt viele Kilometer entlang des Zanskar- Flusses und bietet viele grandiose Ausblicke.

Nach 35 aussichtsreichen Kilometer überqueren wir die neue Brücke über den Zanskar Fluss Nun geht es ins Markha Valley. Es wird immer einsamer. Wir staunen nicht schlecht, denn die Straße ist hier aber trotzdem noch asphaltiert. Nach einigen Kilometern passieren wir zwei kleine Dörfer, erst Kaya und dann Skiu. Kurz vor Skiu endet der Asphalt. Ab hier rumpeln wir über eine derbe Piste.

Skiu Kloster im Markha Valley Auf einem kleinen Hügel thront das Skiu Kloster über dem gleichnamigen Dorf. Neben Likir und Alchi gehört es mit zu den ältesten Klöstern in Ladakh und stammt aus dem 11. Jahrhundert.

In Skiu gibt es gerade einmal zehn bis zwölf Haushalte. Eigentlich wollen wir uns hier gerne das Kloster anschauen, aber es ist verschlossen und das Dorf wie ausgestorben. Dolma findet eine ältere Frau und erfährt, dass alle Dorfbewohner heute in Markha sind. Dort gibt ein hoher Lama aus dem Hemis Kloster buddhistische Unterweisungen. Vielleicht schaffen wir es ja noch rechtzeitig dorthin!

Flugs machen wir uns auf den Weg ohne viele Fotostops, um nicht zuviel Zeit zu verlieren. Schließlich kommen wir ja auf dem Rückweg wieder hier lang.

Manimauer und Gebetsfahren Es kündigen sich die ersten Vorboten des Dorfes Markha an. Gebetsfahnen flattern im Wind und eine Manimauer gibt Zeugnis von der Gläubigkeit der Einheimischen.

Unterwegs in Markha, dem Hauptort des Markha Valleys

Nach zwei Stunden aussichtsreicher Fahrt von Leh aus sehen wir Markha schon von weitem vor uns liegen mit der alten Festungsruine und dem Kloster auf einem kleinen Hügel.über den Häusern des Dorfes. Wir begeben uns sofort hinauf zum Kloster.

Blick auf Markha Village mit Festung und Kloster Schon von weitem sieht man im Dorf von Markha ganz links die alte Festungsruine und fast gleich daneben das Kloster.

Kloster im Dorf Markha Auf einem kleinen Hügel liegt das Kloster über dem Dorf Markha.

Für die Zeremonie haben die Dorfbewohner ein großes Zelt errichtet. Wir haben Glück, noch ein wenig von den Schlussgebeten mitzubekommen. Wir trauen uns kaum in das Zelt hinein, wollen die Zeremonie und die Betenden nicht stören. Doch wir werden sogleich gebeten Platz zu nehmen und kaum sitzen wir auf einem der Teppiche auf dem Boden, bringt man uns auch schon einen heißen Tee. Jedes Mal wieder berühren mich die buddhistischen Gebete, obwohl ich schon so viele miterleben durfte.

Buddhistische Unterweisungen und Gebete in Markha Zur großen Gebetszeremonie und den buddhistischen Unterweisungen kommt einmal im Jahr ein hoher Lama aus Hemis.

Währenddessen hat Dolma uns schon eine Bleibe gesucht. Gar nicht so einfach, wenn die Einheimischen aus der ganzen Umgebung hier sind und auch noch bis Morgen zu den Abschlussgebeten bleiben. In einem abgelegeneren Homestays ganz am Ende eines Seitentales ist sie schließlich doch noch fündig geworden. Sobald die Zeremonie vorbei ist machen wir uns auf den Weg dorthin. Sehr einladend sieht es ja von außen nicht aus. Trotzdem sind die Räume gemütlich und sehr sauber.

Homestay in Markha Village Am Ende eines Seitentales liegt unser Homestay, etwa einen Kilometer vom Kloster entfernt.

Aufenthaltsraum im Homestay in Markha Obwohl das Homestay von außen nicht sehr einladend aussieht ist der dick mit Teppichen ausglegte Aufenthaltsraum sehr gemütlich. Ein typischer ladakhischer "Boller-Ofen" sorgt für heimelige Wärme.

Zimmer im Homestay in Markha Unser Zimmer ist sehr einfach, aber es sind einfache Matrazen dort und ein riesiger Stapel von Decken. Wir sind aber trotzdem froh, dass wir Schlafsäcke dabei haben.

Am Abend gehen wir noch mal los. Mit unseren Taschenlampen bewaffnet stapfen wir durch die nächtliche Dunkelheit zurück zum Kloster bzw. dem Festzelt. Es gibt noch eine Kulturveranstaltung mit traditionellem Gesang und Tänzen. Keine Frage - das wollen wir uns auf keinen Fall entgehen lassen. Gerade noch rechtzeitig geschafft! Kaum haben wir ein freies Plätzchen gefunden geht es auch schon los. Wir sind "hin und weg"! Alle Tänzerinnen und Gesangsgruppen tragen ihre schönsten ladakhischen Festtagstrachten.

Tanz im Festzelt in Markha Traditioneller Tanz der ladakhischen Frauen in typischer Festtagskleidung

Ladakhische Tänzerinnen Ganz typisch für die ladakhische Tracht sind die Hüte, der Silberschmuck und die herrlichen alten und vor allem noch echten Türkise.

Als dann auch noch eine Gruppe von Frauen auftritt, die alle mit ihren schönsten Peraks geschmückt sind, einem Kopfschmuck aus Türkisen, standen mir vor Freude fast die Tränen in den Augen. Schon so viele Male war ich in Ladakh gewesen, aber einen echten Perak hatte ich, außer im Museum und auf Bildern, noch nicht gesehen.

Festtracht mit traditionem Kopfschmuck, dem Perak Der Perak gehört unbedingt zur traditionellen Festtracht der ladakhischen Frauen und ist eine der wertvollsten Kopfbedeckungen über und über mit Türkisen geschmückt.

Ladakhischer Perak Durch die vielen Schmucktürkise ist der Perak sehr anstrengend und schwer zu tragen.

Ein solcher Perak besteht aus einem langen Stück Leder, das auf der Oberseite mit rotem Stoff überzogen und in langen Reihen mit den schönsten geschliffenen Türkisen besetzt ist. Er wird über dem Kopf getragen und endet vorne mit einem besonders großen Türkis. Hinten reicht er weit bis über den Rücken und manchmal sogar bis auf die Hüften, wo er spitz zuläuft.

Ladakhische Frau mit Perak Peraks werden nur zu ganz besonderen Gelegenheiten getragen. Wegen der vielen Türkise ist der Perak sehr schwer und dadurch extrem antrengend auf dem Kopf zu tragen.

Angeblich, so erzählt man, heiratete ein König von Ladakh vor langer Zeit die Tochter eines Fürsten aus einem fernen Land. Sie brachte einen Perak mit. Die ladakhischen Frauen waren von diesem prachtvollen Kopfschmuck so begeistert, dass sie gleich damit anfingen ihn zu kopieren. Die schwarzen Fellohren gab es ursprünglich nicht. Eine Sage besagt, dass eine Königin von Ladakh heftige Ohrenschmerzen bekam und links und rechts ein Stück Fell als Schutz anbrachte. Das wurde sogleich zur neuen Mode und so gehören diese heute unbedingt mit dazu. Früher begannen die Mädchen schon in ganz jungen Jahren Türkise für ihren Perak zu sammeln. Er galt damals als Aussteuer, in die das Ersparte investiert wurde. Die Peraks, die man heute sieht, sind fast alles Erbstücke, die von der Mutter an die Tochter oder Schwiegertochter weitergegeben wurden und immer noch werden. Wer heutzutage noch einen echten Perak in Leh kaufen möchte muss bis zu 20.000 Dollar anlegen.

Nach dem Höhepunkt der Veranstaltung mit dem Perak-Tanz neigen sich die Festlichkeiten langsam dem Ende entgegen. Nichts wie zurück zum Homestay. Es ist inzwischen eisig kalt. Die Temperaturen sind unter Null gefallen und so freuen wir uns auf unsere super warmen Schlafsäcke.

Am nächsten Morgen wird klar, warum es diese Nacht so kalt war - es hat geschneit. Nach dem Frühstück schauen wir noch einmal im Kloster vorbei. Das Abschlussgebet ist schon in vollem Gange. Gleichzeitig bedanken sich die Dorfbewohner mit Kathaks, den Gebets- und Begrüßungsschals, und mit Leckereien beim Lama für seinen Besuch und die buddhisten Unterweisungen.

Ladakhis mit Gebetsschals Kathaks, die Begrüßungsschals, sind in Ladakh allgegenwärtig. Sie werden zur Begrüßung, zum Abschied und als Dankeschön bei jeder Gelegenheit überreicht. In Ladakh sind sie weiß, um die Reinheit der Seele des Gebenden zum zeigen. In der Mongolei z.B. sind sie blau als Symbol für den Himmel.

Lama bei Gebetszeremonie im Markha Valley Ein junger Lama vom Hemis Kloster hält im Kloster von Markha eine zweitägige buddhistische Unterweisung.

Nach einem kurzen Besuch wollen wir uns aber erst einmal in der Umgebung umschauen. Bisher haben wir ja vor lauter Gebetszeremonie noch nicht viel vom Dorf und dem Markha-Tal gesehen.

Markha Valley mit ladakhischem Haus Vom Kloster in Markha aus hat man eine schöne Aussicht über das Markha Valley.

Blick über das Markha Valley in Ladakh Leider ist der Himmel überwiegend wolkenverhangen. Ansonsten wäre die Aussicht wahrscheinlich vor Grandiosität fast nicht mehr zu ertragen schön.

Verschneite Landschaft im Markha Valley In der Nacht war es bitterkalt und es hat geschneit im Markha Valley und hat das Tal eine Winter-Wunderlandschaft verzaubert.

Talaufwärts im Markha Valley Weiter talaufwärts wird das Markha Valley immer schmaler und die steilen schroffen Felsen rücken immer näher zusammen.

Schließlich heißt es Abschied nehmen - vom Markha Valley und vor allem auch von unserer netten Gastfamilie mit einem letzten Erinnerungsfoto vom Familienoberhaupt.

Herbergsvater im Homestay in Markha Unser Herbergsvater in Markha war ein sehr netterer älterer Herr mit einem großen Herz, immer freundlich und lustig aufgelegt.

Tashi, Gastgeber im Homestay in Markha Bei Tashi und seiner großen Mehr-Generationen-Familie im Homestay haben wir uns super wohl gefühlt und wurden mit großer Gastfreundlichkeit umsorgt.

Die Wolken des Vortages haben sich verzogen und der Morgen begrüßt uns mit strahlendem Sonnenschein. So wird die heutige Fahrt auf gleicher Strecke zurück bis zum Leh-Kargil-Srinagar-Highway ein wahrer Hochgenuss!

Chorten im Markha Valley Chorten, die auch Tschörten genannt werden, sind meistens Reliquien-Schreine, die eine Locke, einen Zahn oder sonst eine Reliquie von einem bedeutenden Lama eines örtlichen Klosters enthalten. Für die einheimischen Buddhisten sind das heilige Orte, um die man immer nur im Uhrzeigersinn herumgeht.

Blick auf Markha Village Einen schöner Blick bietet sich bei strahlendem Sonnenschein noch einmal auf das Markha Kloster und die alte Festung, die hoch auf einem Felsen über dem eigentlich Markha Valley liegen.

Obwohl wir auf gleicher Strecke fahren wie wir hergekommen sind, hangeln wir uns von Fotostop zu Fotostop und von Chorten zu Chorten, die wir überall am Wegrand finden. Dabei lässt das frühe Morgenlicht die grandiose Landschaft in den schönsten Farben und Schattierungen erstrahlen.

Chorten im Markha Valley Für den Bau eines Chorten werden von den Einheimischen bedeutende Plätze gewählt wie z.B. in einer besonders schönen Landschaft. Diese sind schon sehr, sehr alt.

Ansammlung von Chorten In der Nähe von Skiu und dem Skiu Kloster gibt es gleich eine ganze Ansammlung von Chorten in einem Mix aus sehr alten und neuen.

Auch die Vogelwelt scheint von dem tollen Wetter und der morgentlichen Sonnenwärme begeistert zu sein. Überall zwitschert es in den Büschen - ein kleines Paradies für Vogelliebhaber.

Schließlich erreichen wir Skiu und wollen noch einen Versuch unternehmen, das Kloster zu besuchen, das wir auf der Hinfahrt verschlossen vorgefunden haben.

Dieses mal haben wir mehr Glück. Nach kurzem Suchen kommt Dolma mit Nima zurück. Sie hat den Schlüssel zum Kloster und schließt uns auf. Sie betreut das kleine Kloster seit vielen Jahren, denn heute leben leider keine Mönche mehr hier. Jeden Tag füllt sie die Opferschalen des Altars mit frischen Wasser, macht sauber und schließt gerne für Besucher auf. Natürlich freut Sie sich über ein kleines Trinkgeld. Noch lieber aber hat sie es, wenn die Besucher eine kleine Spende für das Kloster da lassen, denn die Erhaltung und die Renovierung ist für die Dorfbewohner sehr teuer. Bekannt ist das in den letzten Jahren gerade erst liebevoll renovierte Skiu Kloster für seine große und sehr alte stehende Statue des Maitreia-Budda, die wie das Kloster auch aus dem 13. Jhd. stammt.

Skiu Gompa im Markha Valley Das kleine Kloster, in dem heute leider keine Mönche mehr leben, steht auf einer kleiner Anhöhe über dem Dorf und wurde im 13. Jhd. gegründet.

Andachtsraum im Skiu Kloster Obwohl keine Mönche mehr im Skiu Kloster leben wird regelmäßig der Andachtsraum gesäubert und die Opferschalen mit frischem Wasser gefüllt.

Stehender Maitreia-Buddha im Skiu Kloster Für ein so kleines Kloster in einem so kleinen Dorf wie Skiu, das gerade einmal 10-12 Familien beherbergt, ist ein so großer stehender Buddha schon etwas wirklich besonderes.

Stehender Buddha im Skiu Kloster Der Maitreia-Buddha dürfte eine der größten Buddha-Statuen im ganzen Markha Valley sein.

Nur noch wenige Kilometer und wir lassen das Markha Valley hinter uns. Schon von weitem haben sehen wir wieder den Zanskar-Fluss in seinem wilden Flusstal.

Mit ein wenig Sehnsucht folgt mein Blick dem Zanskar flussaaufwärts, denn er kommt aus dem entlegenen Zanskar-Tal. Entlang des Flusses ist eine der drei im Bau befindlichen Straßen, die das Zanskar-Tal in Zukunft mit Ladakh im Norden und mit Himachal Pradesh im Süden verbinden soll. Einen Teil dieser Straße - soweit es der Straßenbau zuließ - bin ich auf meiner Reise "Indien 2016 - Kashmir, Zanskar & Ladakh" gefahren.

Damals hieß es, dass nur noch 40 km fehlen bis die Strecke entlang des Zanskar-Flusses fertiggestellt ist. Diese 40 km gehörten jedoch zu den schwierigsten, denn die Straße musste hier komplett aus dem Felsen gesprengt werden, die hier auf beiden Seiten dicht am Fluss stehen. In meinem Blog-Beitrag "Auf neuen Wegen in das entlegene Zanskar-Tal" findest Du weitere Informationen über die interessanten Straßen.

Schließlich geht zurück zum Highway No. 1, der auch Leh-Srinagar-Kargil-Highway genannt wird.

Eine der meist befahrenen Straßen in Ladakh ist die Hauptverkehrsstraße in Ost-West-Richtung, der Highway No. 1 von Leh bis nach Kargil. Der führt im weiteren Verlauf dann bis Srinagar in Kashmir. Einige weitere sehr bedeutende Klöster liegen nahe der Straße oder sind mit kleinen lohnenswerten Abstechern schnell zu erreichen. Das Kloster Likir habe ich schon unter der Überschrift "Die besten Klöster rund um Leh" beschrieben. Das Alchi Kloster ist so bedeutend und beeindruckend, dass ich ihm lieber ein eigenes Kapitel gewidmet habe.

Es gibt viele weitere Kloster, deren Besuch sicher auch lohnenswert ist. Allerdings ergeht es vielen Reisenden mit den Klöstern so wie mit den vielen Tempeln in Indien oder Nepal oder den Pagoden in Myanmar oder Thailand. Beim So-und-so-vielten wiederholen sich die Eindrücke und man bekommt fast das Gefühl, dass sich das Gesehene mehr oder weniger nur noch wiederholt.

Obwohl auf eine gewisse Art und Weise jedes Kloster besonders und einmalig ist, gibt es einige Klöster, bei denen ich für mich den Eindruck gewonnen habe, dass man sie vielleicht nicht unbedingt besucht haben muss.

Dazu gehören für mich z.B. die Klöster von Spituk, Phyang und Basgo.

Deshalb fand ich es immer sinnvoll, mir tatsächlich die interessantesten, schönsten und bedeutendsten herauszusuchen. Erst bei meinem weiteren Besuchen habe ich mir auch weitere dieser Klöster angeschaut.